Día número 4 en Nápoles y el último!

Dejamos el departamento, dejamos las valijas y salimos a caminar los últimos metros de Nápoli. 

Esta vez decidimos desayunar pizza en dos lugares emblemáticos, Di Matteo y Da Michele, este último siempre fue famoso pero ahora estalló aún más de fama porque fue ahí donde Julia Roberts comió pizza en la película Araceli intitulada: Comer, Rezar, Amar.

Decidimos desayunar pizza porque hasta el momento veníamos comiendo otras cosas (ya escribiré al respecto) y si desayunábamos otra cosa para el mediodía yo no iba a tener mucho hambre de pizza. 

Fuimos a Di Matteo y luego a caminar para bajar lo comido!!

(Insisto: Ya escribiré un post sobre la gastronomía napolitana probada por nosotros!)

Este último día me dediqué a observar mucho a la gente. Era lunes y era «pasqueta», era el feriado que sucede a la Pascua y parece que todo el mundo sale a pasear.

Fuimos a un parque, Giardini dei Molosiglio donde estuvimos mirando la gente y me llamó la atención la cantidad de niños jugando al fútbol en familia o adolescentes jugando con amigos, pero todo el mundo estaba con una pelota!

 

También notamos esta columna en el centro de la plaza.

 Que, obviamente, tenía graffiti.

Caminamos por la Via Nazario Sauro, bordeando el mar.

 

Había cantidad de gente paseando: familias, adolescentes… a montones! 

Me llamaba la atención de la cantidad de adolescentes paseando en grupo, de la mano, abrazados (los varones también y algunos hasta paseaban del brazo) y todos de aquí para allá y por momentos no había más que adolescentes paseando!

 Adolescentes por aquí…

Me pregunté por qué me llamaba tanto la atención ver tantos adolescentes juntos por la calle y me dí cuenta de un detalle: en Napoli no hay shopping centres. Tal vez ésa sea la razón de por qué Nápoles me pareció una ciudad teen.

Seguimos caminando con dirección al Castel dell’Ovo donde hay lindos restaurants y se come muy bien pero nosotros estábamos todavía llenitos. Así que seguimos paseando.

… y volvimos al departamento a buscar las valijas.

Me fui de Nápoles y creo que (exceptuando la comida) podría resumirla con estas fotos:

Ufaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Quisimos desayunar. Ale salió a comprar algo y todos los negocios de alrededor estaban cerrados! Por suerte había sobrado pan y queso y salame y jamón del desayuno anterior así que comimos eso. (El pan estaba tan bueno que viejo y todo era sabroso!!!)

Qué hacer en Nápoles un día de Pascuas, donde sólo se escucha el repicar de las campanas? Salgamos a caminar! Todavía hay cosas para ver? Sí!

Eso sí, nuestra queja del “todo cerrado” nos la tuvimos que guardar en el bolsillo porque justamente, si algo había abierto por la muy transitada Vía Toledo eran los negocios grandes y pequeños que vendían pastelería.

Dimos unas vueltas por el Barrio Español, un lugar al que la guía recomendaba no ir de noche. Por lo pronto, por lo menos de día, parecía invitar a recorrerlo.

Bueno, acá te voy a mostrar algo que no se puede entender y que comenté en el primer post sobre Nápoles.

En estas fotos se ve claramente delimitado por dónde tendrían que transitar los peatones para no estar caminando sobre la calle.

 

Si no, peatones caminando sobre la calle y el sector para ellos, lleno de motitos estacionadas!

 

Hermosísima la Galleria Umberto! 

Me gustó mucho y no había mucha gente.

Notamos que arriba de los negocios (que estaban cerrados) había oficinas así que me imagino que durante los días de semana sí debe de haber mucho  movimiento.

De allí pasamos de casualidad por la Piazza Trieste e Trento.

Y nos dirigimos para la Piazza Plebiscito, 25,000 metros cuadrados donde están ubicados, enfrentados entre sí, el Palacio Real y La Basílica de San Francisco de Paula.

Fue verla desde un costado y remitirme al Zócalo en México! Qué parecidas las plazas! Faltaba la bandera mexicana gigantota que hay siempre flameando en el centro!

Pero aquí en el centro hay dos estatuas ecuestres, la de Carlos III de España y la de su hijo, Fernando I de Borbón- Dos Sicilias.

El Palacio Real data del año 1601 cuando comenzó a ser construido por el virrey de Nápoles para conmemorar la posible visita del rey de España Felipe III, quien al final, nunca fue y el palacio en sí fue terminado recién en la mitad del siglo XIX.

Se podía visitar, no teníamos mucho tiempo igual porque cerraba pronto así que sacamos algunas fotos adentro.

Y afuera, sobre todo la fachada donde hay estatuas de los diferentes gobernantes que tuvo Nápoles a lo largo de su historia.

También sacamos fotos de la Basílica desde el Palacio. Mejor de lejos. Es que estaba toda llena de graffiti, una pena.

Pasamos por un hermoso café- restaurant y salón de té, Gambrinus. 

Salimos espantados por los precios! Un café de parado, €1.40. Sentado, €6. Diferencia loquísima!

Fuimos luego a caminar por la zona posh, llamada Chiaia.

Por último, para terminar el día in style, rumbeamos para el Jardín Botánico.

Después de tomar el funicular y esperar a que terminara la lluvia, descubrimos que estaba cerrado así que emprendimos la marcha de vuelta para cenar pastas, Italian style!

Sabíamos que el día no iba a estar tan soleado y que tal vez lloviera un poco, entonces decidimos seguir paseando por Nápoles. 

Tomamos la Via Toledo que en un sector es la calle comercial por excelencia donde se pueden encontrar marcas como H&M, Zara, Benetton y también muchos pero muchos vendedores informales.

No había muchos ambulantes, salvo uno que vendía medias y le estrechó su mano a Ale y le daba conversación pero enseguida seguimos con nuestro camino; sabíamos bien que de macanudo nomás no te daba la mano!

Sí había muchos vendedores con sus mesitas ofreciendo cubre iPhones, anteojos de sol de dudosa calidad, chucherías varias y por supuesto, también estaban los manteros que ofrecen carteras imitación de grandes marcas, como hay en casi toda ciudad europea.

Cara Capri. Cara de querida y cara de «qué caro!». Pensar en Capri ya es caro. Lo único Capri fácilmente comprable son las vainillas Capri pero hay que estar en Argentina!!!

Por empezar, el alíscafo. Tomamos uno desde Nápoles, nuestra base, y nos costó €19 cada uno LA IDA solamente.

Después de unos 40 minutos de viaje (este era el rápido) llegamos y por suerte había mucho sol. Nuestro objetivo principal en Capri era visitar la Grotta Azzurra (Gruta Azul) una cueva sobre el mar cuyo interior parece estar iluminado por debajo del agua y todo tiene adentro un color azul por reflejo de la luz del sol que entra.

Para ello tomamos un barco que te hacía un recorrido de una hora alrededor de la isla y si la marea y el tiempo lo permitían, podés entrar a la gruta.

Cuando llegamos a la entrada de la Gruta Azul nos enteramos que no podíamos realizar la excursión porque había marea alta, así que seguimos de largo.

Si se hubiera podido, teníamos que tomar otro barquito y pagar aparte. Así que nuestro paseo fue alrededor de la isla y nos quedamos con las ganas. Son cosas que pasan.

Ahí nomás está  la Piazza Umberto I.

Era hora de comer y nos llamó la atención  un restaurant que tenía una mesa en el balcón. Nos fijamos que en nuestra guía estaba como restaurant recomendado y la verdad que para ser Capri, los precios estaban bien.

Capri siempre fue sinónimo de jet set, sobre todo desde los años ’50 y todavía es sinónimo de vacaciones caras. No conozco Punta del Este pero me parece que tiene esa onda.

También muchos restaurants mononos exhibiendo algunos, fotos de sus famosos comensales: Vimos fotos de Gerard Butler, Cristiano Ronaldo, Jackie Onassis con Onassis y algunos otros que ya ni me acuerdo y otros que ni conocíamos!!!

También hay muchos senderos para hacer trekking y decidimos seguir uno para llegar a villa Jovis y al Salto de Tiberio. villa Jovis es el nombre que se le da al palacio que tenía allí este emperador romano, quien tenía por costumbre tirar de los acantilados a sus enemigos o amantes que no lo satisfacían.

El sendero fue todo cuesta arriba. Había momentos en que parecía que no podíamos seguir pero le pusimos garra.

Cuando llegamos a Villa Jovis, estaban cerrando. La entrada costaba €2 y el señor que estaba allí nos dejó pasar igual, dijo que nos esperaba 20 minutos. Buena onda? Nos cobró la entrada igual que seguro fue a parar a su bolsillo!

De todas formas, aprovechamos y lo recorrimos a toda velocidad y fue impresionante darse cuenta del tamaño de este palacio, dentro de todo, tan bien conservado.

Cuando terminamos, agradecimos y nos fuimos por el mismo sendero, esta vez cuesta abajo así que se hizo más llevadero.

Seguimos recorriendo otros sectores hermosos, con callejuelas donde había muchos negocios pequeños pero muy elegantes.

Hasta que decidimos tomar un capuccino y comer algo mientras se hacía la hora de volver a tomar el alíscafo.

Cuando llegamos a la boletería a comprar el ticket, nos enteramos que se habían vendido todos los pasajes y que sólo quedaban para las 20.15pm. Eran recién las 18hs.

Se me ocurrió entonces que tomáramos el ferry de las 18.45 hasta Sorrento y de allí un tren hasta Nápoles.

Calculamos que todo ese periplo nos llevaría alrededor de 1 hora pero no nos importó porque preferimos viajar ese tiempo y no pasar más de dos horas chupando frío (estaba haciendo mucho) hasta que se haga la hora para tomar un alíscafo directo a Nápoles!

Y así fue nuestro día de excursión a Capri, una islita con mucha historia y muchas historias, sobre todo de papparazzi, jet set y escritores con algo que ocultar, que por años dieron rienda suelta a sus pasiones en este discreto lugar.

En primer año del secundario teníamos Historia I y estudiábamos Prehistoria e Historia Antigua: Grecia y Roma principalmente.

No me acuerdo el autor del libro con el que estudiábamos pero estoy segura de haber visto alguna foto de Pompeya, sobre todo de algún modelo de yeso mostrando las poses en que algunos sus habitantes fueron sepultados por la lava y la ceniza.

Debo agradecer a la vida hacer realidad la oportunidad de conocer este lugar y sentir una vez más, que, más allá de leerla, estoy viviendo la historia.

Y queda tan cerca de Nápoles! Bueno, qué es 1 hora entre subte y tren que te acerquen a siglos y siglos de historia!

Pues sí, tomamos un subte hasta la estación Napoli Garibaldi y de allí tomamos un tren hasta la estación Pompei Scavi.

Cuando llegás, después de unos 40 minutos de viaje, encontrás un puesto donde se pueden comprar tickets y audio tours al mismo precio que en la entrada a Pompeya. También se pueden comprar postales, libros, etc.

Nosotros fuimos directamente a la entrada principal del predio porque desconfiamos, creíamos que a lo mejor ahí los precios estarían más caros, pero no.

Sólo compramos ticket para Pompeya mismo. El precio de la entrada es €11 y es válido por un día. Hay opciones para comprar tickets para Ercolano, Stabia, etc, otros sitios parecidos pero más lejanos. Nosotros preferimos Pompeya porque tampoco teníamos tanto tiempo.

(Para alquilar el audio tour te piden dejar algo: una tarjeta de crédito o algo que tenga tu identidad, así que si pensás ir, tenelo en cuenta.)

Hay guías dando vueltas que te ofrecen tours a pie en inglés, italiano… Tal vez haya en español. No sé cuánto cobraban y la verdad, los recomiendo. Particularmente, llegó un momento como me pasa con todo audio tour: me harto. Todo lindo, todo interesante pero me aburro de prender botoncitos y escuchar y etc.

Lo que sucede es que el predio es gigantísimo! No sabía que Pompeya era tan grande! Y hay rincones como escondidos, misteriosos que por ahí descubrís casi de casualidad.

Acá te dejo el link para que veas el mapa del lugar, está empequeñecido pero tendrás una idea de lo mucho que hay para ver y para caminar.

Les paso a mostrar algunos sectores, no visitamos todos, llega un momento en que las piernas no te responden!

Acá me enojé. Resulta que en la boletería hay carteles en todos los idiomas diciendo bien claro que no está permitido subirse a pilares, traspasar lo que esté acordonado, etc.

Qué me encuentro cuando entro acá? Un grupo de chicas americanas de unos veintipico de años, grandotas ya, subidas a los pilares y posando para fotos. Me molesta esa actitud que tienen muchos de no cuidar porque no es de suyo y se comportan como no lo harían en su país. Así que les dije bien clarito: «Ustedes eso no lo harían en su país. No se subirían a las ruinas que hay». Para mi sorpresa, dijeron sorry y se bajaron inmediatamente.

Seguimos caminando.

 El Foro. En la foto superior derecha se ve el Vesubio tras las nubes.

Al costado del Foro se encuentra el Granai del Foro, una especie de depósito donde se exhiben jarrones varios, cosas por inventariar o herramientas y algunas figuras humanas.

 Ale estaba como loco porque él mira Spartacus.

Pasamos por la Necropoli di Porta Nocera, donde hay diversas tumbas.

 Se podían ver todavía escenas eróticas pintadas.

Cuando uno dice «muy bien ubicado» imagina un lugar cerca del centro, de diferentes atracciones, etc. Esto es así, pero no se imaginen un centro centro.

Napoli es ruidosa (todavía no tanto, me parece, como Buenos Aires), el tráfico es un lío de motitos, camionetas, autos y gente que camina por el medio de las diferentes callejuelas.

Todos se mezclan, se entrecruzan, se tocan bocina, se sacan la lengua (uno que manejaba una moto le sacó la lengua al que manejaba el bus que nos traía del aeropuerto!) y si hay semáforos (cuando hay), para qué respetarlos, no?

Las calles son en su mayoría de empedrado. Casi que no hay veredas y sólo hay espacios a los costados de las calles delimitados por unos pilotes para que la gente pueda transitar. Se supone que ese sector es la acera. Pues no, hay motitos estacionadas, contenedores gigantes con basura adentro y a los costados, un primor todo.

 
«No te quejes,» me pidió Ale. No, no me quejo, no lo critico pero lo señalo constantemente. Así y todo Nápoles parece tener su encanto porque lejos de enojarme ver tanto desorden, me siento cómoda. Me siento a gusto.

Estar en Italia es como volver a mi historia y yo me emociono mirando a la gente, viéndolos hacer «montoncito» con los dedos; hablando en voz alta; hablarse como si se estuvieran insultando pero no; saludarse con besos, tanto hombres como mujeres; ver chicos de todas las edades jugando a la pelota en cualquier plazoleta.

No bien dejamos todo en el departamento, salimos a recorrer el casco histórico. 

El punto de partida fue la Piazza del Gesù Nuovo donde se encuentra la Guglia dell’ Immacolata.

Al lado se encuentra la Chiesa del Gesù Nuovo, una iglesia que originalmente fue parte de un gran palazzo que fue convertido en iglesia por los jesuitas allá por el año 1597. Hay frescos en su interior, como en muchas de las iglesias que nos encontramos en este recorrido. 

Pero, lamentablemente, la mayoría estaban cerradas y en otras se cobraba entrada, entre €7 y €9. Nos parecía excesivo y tampoco es que moríamos por ver las obras de arte que guardan. Cada iglesia tiene algo en particular que mostrar pero en este caso a nosotros no nos interesaba y donde sí queríamos ver algo, la iglesia, Ley de Murphy mediante, estaba cerrada!

Tomando la Via Benedetto Croce que luego se llama Via San Biagio dei Librai, uno veo muchas iglesias cuyas fachadas están en un estado de abandono o suciedad que da pena.

Hay mucho graffiti, muchos papeles pegados, se apreciaría todo mucho más, estoy segura, si el estado edilicio fuera tan bien cuidado como lo es el interior de dichas iglesias. Porque, por lo menos en Napoli, las apariencias de las iglesias engañan.

«Argentina? Como el Papa!» me dijo la dueña del departamento cuando nos conoció. Ah cierto… Yo esperaba que me dijera algo de Maradona… Entonces le dije que yo sabía que había algo sobre Maradona en esta ciudad y me contó de un altar y me señaló en el mapa dónde estaba.

Frente a la estatua del Nilo, se encuentra el famoso altar.

El altar tiene, supuestamente, unos cabellos de Maradona y una pequeñita botella con las lágrimas de algunos tifossi, llanto de cuando Maradona los sacó campeones allá lejos y hace tiempo.

Además, por supuesto, hay fotos y una arenga a que ya que te sacaste la foto, entres al bar a tomar algo!

Hablando de souvenirs, hay una callejuela llamada Via San Gregorio Armeno, donde abundan los negocios de recuerdos y de algo que para los napolitanos, parece ser una obsesión: los pesebres y las estatuillas de personajes famosos.

Seguimos caminando y llegamos al Duomo, una iglesia donde no se podía sacar fotos ni filmar, algo que nunca hago pero cómo me hubiese gustado hacerlo en esta oportunidad! No se imaginan lo bella que es por dentro, los frescos a los costados, en los cielo rasos y sobre todo la capilla de San Gennaro, el santo patrono de Nápoles. 

En el altar hay un relicario con forma de busto de San Gennaro, hecho en plata y bañado en oro. La cabeza del busto se abre y allí es donde está el recipiente con la sangre del santo que, en ocasiones especiales, se saca y se espera el milagro de que se licue. 

Volvimos sobre nuestros pasos, volvimos a tomar la Via dei Tribunali y allí encontramos una iglesia muy particular.

Una iglesia que se usaba mucho para adorar los muertos, algo prohibido por el Vaticano, por eso es que se ven tantas calaveras.

Ya estábamos teniendo frío pero creo que era por el cansancio. Nos habíamos levantado a las 5 de la mañana en Londres y no paramos!!!

Nuestra última parada, la Piazza Bellini, donde encontramos una parte de un muro greco-romano, en muy buen estado, es cierto, pero tan descuidada!

Queríamos saber un poco más de estas ruinas y le digo a Ale: «Mirá, ahí hay un cartel»

«Bellini… Quién habrá sido?»

Bueno, hora de volver! Eran las 5 de la tarde y sentíamos que eran como las 10 de la noche por lo mucho que habíamos andado!

Llegamos, dormimos una siesta de un par de horas y nos levantamos para ir a cenar. Y aquí, de vuelta, te lo estuve contando!